Что нужно для запуска морского аквариума. Хобби — морской аквариум. Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы

Морской аквариум в домашних условиях: с чего начать, оборудование, запуск, уход, содержание, виды, рыбки, растения, кораллы, самп

Что нужно для запуска морского аквариума. Хобби — морской аквариум. Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы

Глубины соленых океанов и морей скрывают множество тайн, поэтому на протяжении веков остаются для человека загадкой. Желая прикоснуться к удивительному подводному миру, аквариумисты приобретают морских рыб – аквариумных жителей, поражающих обилием форм и окрасов.

Несмотря на то, что в недрах океанов живет огромное количество фенотипов, не каждая рыбка подойдет для аквариума с соленой водой – морские жители свободолюбивы, и скверно переносят замкнутое пространство.

Прежде чем приобрести красочных и приглянувшихся морских рыб, следует поподробнее узнать о характеристиках и условиях содержания фенотипов.

С чего начать

Определитесь с флорой и фауной, стилем оформления. Выбор подскажет объем сосуда, грунт и состав дополнительного оборудования. В аквариуме от 200 литров поддерживать биологическое равновесие проще.

Для начинающих в магазинах предлагаются готовые комплекты, содержащие все, что нужно для морского аквариума.

Если нет желания заниматься самостоятельно — закажите размеры и дизайн. Специалисты установят. Можно заказать также дальнейшее обслуживание.

Рыбки для малых аквариумов

Основными проблемами небольших емкостей являются:

  • во-первых, совместимость рыбок, когда нужно учесть не только их размеры, но и уровень агрессии, подвижность и прочее;
  • во-вторых, это то, что сложности с обеспечением эффективной фильтрации в малом объеме и ежедневная кормежка рыб ускоряют рост водорослей, а это дополнительные заботы по чистке, профилактике болезней и т. д.

Поэтому население таких водоемов необходимо тщательно продумать заранее. Предпочтение лучше отдавать спокойным рыбкам длиной не более 4-5 см.

Аквариум

Для дизайна помещения используют разнообразные формы.

  • Угловой экономит место. Распространены в офисах и общественных местах.
  • Настенные ограничены по литражу. Но вписываются в любую обстановку. Неудобны для обслуживания.
  • Панорамный с выпуклым фронтальным стеклом. С фантастическими видами и стоимостью. С эффектом увеличения. Не фирменные страдают протечками и требуют трудоемкого ремонта.

Классический аквариум (прямоугольный параллелепипед) одинаково пригоден для созерцания и культивирования морских гидробионтов. Пропорции (ШхВхГ) — 1 х 0,75 х 0,5.

Для стенок используют различные по свойствам материалы.

  • Силикатное стекло. Традиционный твердый и хрупкий материал. Используется в стандартных изделиях. Химически стойкое, с трудом царапается. В отдельных случаях пользуются не дающим осколков «триплексом»: многослойным стеклом с пленкой.
  • Акриловое (органическое) стекло для заказных изделий. Легко гнется и принимает любую форму. Стойко к ударам. Легко царапается, со временем мутнеет. При прочих равных легче силикатного.

Местоположение

Естественное освещение, особенно солнечные лучи, вызовет рост ненужных водорослей на стеклах и декоративных элементах. Интерьер не смотрится эффектно.

Близко расположенные отопительные приборы перегревают аквариум. Чревато гибелью дорогостоящих обитателей.

Сквозняки вызывают недопустимые скачки температуры при отсутствии эффективного нагревателя.

В шумных и беспокойных местах у живых обитателей развивается стресс.

Объем

От 200 литров для поддержания биобаланса и содержания большего числа видов.

Подставка

Подставка нужна для надежной установки аквариума и компактного размещения оборудования. Для нагрузки в 300 кг бытовая мебель не подходит.

Под покупной аквариум тумбу обычно подбирают готовую. Под нестандартный размер — заказывают либо изготавливают самостоятельно.

Сварной стальной несущий корпус страдает от агрессивной морской воды. Мастера рекомендуют деревянный каркас или сборку из 22–25 мм МДФ (ДСП) без каркаса. Все детали защищаются от воды.

Высота — 0,8–0,85 м, прогиб или набухание столешницы не допускается. Для компенсации неровностей пола необходимы регулируемые ножки.

Выбор аквариума

Несколькими месяцами ранее по случаю был приобретен аквариум из стекла повышенной прозрачности с размерами длина 790 мм×ширина 390 мм×высота 450 мм стекло толщиной 10 мм. без ребер и стяжек. На самом деле покупая этот аквариум (он продавался хотя и с рук, но в эксплуатации у владельца не был). Я еще толком даже не определился, что я в нем хочу видеть.

Просто он идеально вписывался по размерам в нишу между стеной и шкафом у меня в квартире, и цена была очень привлекательная (сам аквариум с тумбой и сборной стойкой для крепления светильника обошелся в 9 000 руб.). Были мысли организовать в нем какой ни будь интересный скейп.

Пока я думал и определялся аквариум простоял несколько месяцев и достоялся до того, что я в нем сделал море.

Так же, как и в предыдущем маленьком аквариуме заднюю и боковые стенки оклеил черной пленкой из строительного магазина, чем мне она понравилась, что очень хорошо клеится на стекло без пузырей и в случае необходимости легко удаляется, не оставляя следов.

Население

Уход за морским аквариумом облегчится, если присутствуют живые фильтры — кораллы, моллюски.

Популярные рыбки

  • Огненный ангел (Centropyge loricula), огненный центропиг. Окрас желтый или оранжевый с черными вертикальными полосами. Анальный и спинной плавники с ярко-синими краями. Вырастает до 9–11 см. К сородичам-самцам агрессивны. Рекомендуют содержать в одном сосуде от 500 литров самца и 2–3 самок. Всеядны, большая часть рациона — растительная пища. Фильтрация через активированный уголь.
  • Хирург голубой (Paracanthurus hepatus), королевский хирург. Окрас голубой с темно-синим узором. Хвостовой плавник желтый с темной окантовкой. Вырастает до 9–12 см. Миролюбив, емкость от 300 литров, любит укрытия. Всеяден, основной корм — растительный.
  • Зебрасома желтая (Zebrasoma flavescens), желтый хирург, зебрасома парусная желтая. Окрас ярко-желтый. Растет до 9–11 см. Уживчивая, емкость от 250 литров с убежищами. К новым сородичам стайка относится настороженно. Питается растительным кормом 3 раза в день. В качестве подкормки — живой и замороженный корм, отварной яичный желток и резаное филе морских рыб, мясо креветок, мидий.
  • Рыба-клоун (Amphiprion), амфиприон. В аквариумах распространен оранжевый амфиприон (Amphiprion percula). Окрас оранжевый с белыми вертикальными кольцами. В длину — 6–9 см. На воле живут в симбиозе с хищными актиниями. Миролюбивы, в общем аквариуме до 70 литров на пару. Любят укрытия. Активно размножаются, самец охраняет икру. Всеядны, едят 2–3 раза в день живой или замороженный корм с растительными добавками. Шумные: урчат, щелкают.
  • Королевская грамма (Gramma Loreto) — атлантическая рыбка отряда окунеобразных. Окрас фиолетовый, в хвостовой части желтый. 5–6 см в длину. Территориальны, при недостатке места агрессивны. На пару рыбок в видовом аквариуме нужно от 150 литров. Всеядны, едят живой и замороженный корм с растительной подкормкой.

Растения

Перистолистная каулерпа (Caulerpa taxifolia) в дикой природе распространена в Индийском и Тихом океанах и морей бассейна. Ползучее растение с листвой в виде перьев от стебля. Стебли до 15 см. В налаженном аквариуме ухаживать не нужно. Освещение 50–60 люмен на литр.

Лиственная каулерпа (Caulerpa prolifera) родом из Индийского и Тихого океанов и морей бассейна. Ползучий стебель с заостренными листьями длиной 16–18 см. Неприхотлива, предпочтительно среднее течение. Освещение 50–60 люмен на литр.

Acanthophora spicifera — красная водоросль, растет на камнях и твердых рифовых фрагментах. Подкормка для травоядных рыб.

Botryocladia skottsbergii — полезный обитатель живых камней, красная водоросль. Представляет собой округлый мешочек 4–8 мм длиной. Освещение значения не имеет. В природе встречается в Индийском и Тихом океанах.

Кораллы

К классу коралловых полипов относятся жесткие, мягкие кораллы и актинии.

Жесткие кораллы отличаются наличием скелета. Колонии образуют рифы, атоллы — донные фрагменты органического происхождения. В аквариумах распространены поциллопоры (Pocillopora) или «цветная капуста». Не прекращают рост при охлаждении ниже 26 °C.

Мягкие обладают условным скелетом. Распространены дендронефтии, горгонаррии, клавулярии.

По способу питания различают три типа кораллов.

Автотрофные — получают питание (известь и кислород) от водорослей-симбионтов (клавулярии). Относительно просты в содержании. Необходимы рекомендуемые параметры воды и свет.

Гетеротрофные — пища доставляется течением. Содержатся с подвижными животными.

Миксотрофы — наиболее распространенный тип. Сочетают оба способа питания.

Последние два типа потребляют, кроме света, фито- и зоопланктон (науплии, коловратки), органические остатки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от javier xovecan (@xovecan) 15 Мар 2019 в 10:51 PDT

У актиний (анемонов) скелет отсутствует. Хищники, ядовитыми стрекальными щупальцами обездвиживают жертву и доставляют ко рту. Пища — беспозвоночные, мелкие рыбки. При нехватке еды проявляют миксотрофные свойства. В аквариуме едят измельченную морскую рыбу, кальмара (ни в коем случае не давайте вареные креветки). Подойдет живой и замороженный планктон, специальные сухие корма.

Скелет заменяют мышцы кишечника, дающие возможность прикрепления к грунту и передвижения. Предпочитают прятать «ногу» между камней. Постоянное перемещение обычно означает неблагоприятные условия для всех кораллов.

Морской аквариум. Первые шаги

Что нужно для запуска морского аквариума. Хобби — морской аквариум. Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы

Когда люди видят тропический коралловый риф в аквариуме, они обычно приходят в восторг. Великолепные кораллы, мерцающие рыбы, живая суматоха яркого подводного мира и экзотические цвета имеют почти магическое действие. Всё это постоянно привлекает новых энтузиастов, а морские аквариумы становятся все более популярными. 

Несомненно, как и пресноводный, морской аквариум сначала должен развиться, чтобы раскрыться во всём своём великолепии.

Процесс может занять до двух лет, так что, обнаружив в себе желание завести такой аквариум, нужно будет набраться терпения.

К сожалению, не каждый может это сделать, и некоторые новички сдаются преждевременно, потому что не могут в полной мере оценить перспективы как в финансовом, так и во временном плане. 

Морские аквариумы более требовательны по сравнению с пресноводными. Водопроводная вода должна быть тщательно очищена и обогащена солью.

Забота о кораллах и морских животных требует дорогостоящего оборудования, пристального внимания и большого терпения.

С другой стороны, благодаря исследованиям и открытиям в области экосистем коралловых рифов и техническому прогрессу,содержание такого аквариума становится существенно проще.

Аквариум (сама ёмкость) является центральным элементом. Следует выбирать аквариум как можно большего объёма.

Минимальный объём составляет 150 литров, но всё же рекомендуется 250-500 литров или более, по той причине, что при обустройстве композиции вам необходимо оставить достаточно свободного места, ведь кораллы нуждаются в пространстве, чтобы расти, и при этом свет должен достигать их, а рыбе будет необходимо место, чтобы свободно плавать. К тому же, чем больше аквариум, тем легче за ним ухаживать. 

Приобретая морской аквариум, необходимо позаботиться о его техническом оснащении.

Список оборудования может быть очень широк, но можно ограничиться установкой обратного осмоса, белковым пеноотделителем (скиммером), фильтром механической фильтрации и системой освещения.

Заботу о биологической фильтрации возьмут на себя кораллы. Для регулировки параметров воды, однако, могут понадобиться иные приборы (например, терморегулятор) и препараты.

Чистая, здоровая вода и правильное освещение являются главными факторами для процветания морского аквариума. В то же время, рыбы нуждаются в меньшем количестве света, чем кораллы и планктон. Свет должен быть более интенсивным, чем в пресноводном аквариуме. Только тогда он будет в состоянии достигнуть симбиотических водорослей (зооксантелл), которые живут в тканях кораллов и актиний.

Для освещения морского аквариума следует использовать лампы синего света (от 10 000 К). Также идеальным будет его сочетание с дневным (белым). Теплый свет категорически не подходит для морских аквариумов. Чтобы усилить естественную флуоресценцию кораллов, можно также использовать лампы, излучающие актиничный (сине-фиолетовый) свет. 

Вода для морского аквариума

Решив завести морской аквариум, нужно быть готовым к тому, чтобы ежедневно проверять и контролировать показатели качества воды: температуру, содержание соли, карбонатную жёсткость, значение рН, содержание кальция и магния, уровень нитратов и фосфатов и т.д. В настоящее время многие производители выпускают морские аквариумы со встроенной системой контроля, что значительно упрощает жизнь аквариумисту.

Принцип приготовления «морской» воды заключается в добавлении соли в пресную воду, предварительно очищенной с помощью процесса обратного осмоса, после чего необходимо убедиться, что в ней не осталось никаких опасных составляющих: нитратов (макс. 10 мг / л), фосфатов (макс. 0,1 мг / л), тяжелых металлов, кремниевых кислот, хлора и т.д.

Выбирая соль для аквариума, нужно обратить внимание, для кого она предназначена: для рифового аквариума, которая содержит микроэлементы для развития беспозвоночных, или только для рыб. 
соли в морском аквариуме должно быть между 34 и 35.7 г/литр.

 Необходимо помнить, что вода в аквариуме постоянно испаряется, а в оставшейся соленость увеличивается, поэтому следует регулярно добавлять воду вместо испарившейся. Следует поддерживать температуру в пределах 24-26 °С. Отклонение от этой нормы может поставить под угрозу всю экосистему.

Значение рН допустимо в пределах от 7,8 до 8,5 и часто бывает ниже утром, чем вечером, потому что в течение дня водоросли поглощают углекислый газ, выделяя кислород. Показатель рН тесно связан с показателем карбонатной жесткости (KH), которая измеряется в немецких градусах.Рекомендуемое значение KH в пределах 7-10 градусов.

Так же важно следить за количеством растворенного кальция в воде и его соответствие значению KH. Дисбаланс кальция и карбонатной жесткости можно заметить сравнивая результаты тестов Ca+ и KH по специальной таблице соответствия.

Концентрация кальция в природной морской воде составляет 400-450 мг/л. Если она снижается до 400 мг/л, следует добавить подходящий препарат кальция. Магний имеет большое значение для образования кальция. Естественное содержание магния в морской воде составляет около 1350 мг/л.

Нитриты, нитраты, фосфаты – вещества, вырабатываемые экскрементами, мертвыми организмами, продуктами разложения, остатками пищи и т.д. В значительной степени они удаляются из аквариума с помощью скиммера.

Тем не менее, необходимо постоянно поддерживать чистоту и производить регулярную частичную подмену воды, однако в «аварийных» случаях может понадобиться специализированный фильтрующий материал или специализированные препараты.

Запуск морского аквариума

Запуск морского аквариума несколько сложнее в сравнении с пресноводным и состоит из нескольких этапов, занимающих определенное время.

Сначала устанавливаются все декоративные элементы (песок, сухие рифовые камни), оформляется внутреннее убранство аквариума.

Ни в коем случае нельзя использовать металлические элементы, потому что под действием агрессивной среды они будут разрушаться и отравлять население аквариума.

Вода, как уже было сказано ранее, очищается, после чего отстаивается. Только после этого добавляется соль. Если предполагается запуск не рыбного, а смешанного или рифового аквариума, то некоторое время ему потребуется для наращивания популяции планктона. В это время в аквариуме не должно находиться крупных организмов (рыб, моллюсков, кораллов).

Заселение аквариума происходит по принципу «от простого к сложному», от менее сложных в уходе и содержании организмов к более прихотливым.

Первыми «обитателями» морского аквариума будут живые камни – это части кораллового рифа, населённые водорослями, мелкими животными и микроорганизмами, присущими экосистеме, в которой их когда-то собрали. Они необходимы для «оживления» аквариума, его биологического запуска, и, как следствие, устойчивости аквариумной экосистемы. 

Настоящий морской аквариум едва ли можно представить без рыб.Начать можно с менее прихотливых: хризиптеры, хромисы, рыбки-хирурги, клоуны, собачки, бычки, дракончики, карликовые ангелы.

Вместе с рыбами в аквариум можно постепенно добавить беспозвоночных (губки, морские звезды, креветки и раки, морские ежи, улитки и т.д.). Как правило, этим животным не нужно дополнительное питание. В здоровой окружающей среде они найдут достаточное количество пищи  в виде остатков корма, не съеденного рыбами.

Делая свой выбор, вы должны помнить, что не все живые организмы совместимы друг с другом и убедитесь, что покупаете только 100% здоровых животных.

Еще через 2-3 недели, когда показатели воды придут в норму,можно высаживать кораллы.

Как сделать морской аквариум

Что нужно для запуска морского аквариума. Хобби — морской аквариум. Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы

» Аквариум » Как сделать морской аквариум

Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении  подобного чуда у себя дома.

Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в  специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение.  Хотя наилучшим объемом  для «моря» считается емкость в  200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет   50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно.  Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

Оборудование для морского аквариума

Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде.

Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет  постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных.

  Перед тем как покупать оборудование,  будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

Освещение.  Правильность его организации напрямую связана с  благополучием обитателей морского аквариума,  т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных  зависит от количества и качества света.

Подбор мощности и спектра освещения индивидуален  для каждого из видов животных, которых планируется содержать. Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум.

Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с  большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы, для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет.

А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной.

  Тенелюбивые  виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

Не менее важным фактором является спектр освещения, т.е. световая температура. Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов.

  Виды, живущие на значительной глубине,  требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов.

  Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы, мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к.

их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь.

Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5. Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума.

   «Лунная» подсветка  в этом случае может создаваться  при помощи специальных синих светодиодов.

Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

Не так давно стали популярны светодиодные светильники.  Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии.  Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца.  Оптимальная  длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования.

Самп – это емкость  из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом.

Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов  со всем необходимым оборудованием)   или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее  ему подходящего.  Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл.

С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

Что же должно находиться в сампе?

  1. Пеноотделительная колонка (скиммер).  С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
  2. Биологический фильтр. Для этих целей  отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные  биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти  три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
  3. Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают  слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
  4. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы  в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы  вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час.  В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода —  насыщаться кислородом в достаточной степени.
  5. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное.  Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
  6. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

Организация правильного течения в морском аквариуме

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и  определяет все природные  циклы морских животных.  В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают  к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов.

Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив  друга.

В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов.

Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров.

Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода, которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль.  Ее выбору надо уделить особенное внимание. В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума.

Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных.  После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения,  включив помпы и нагреватель воды. Затем измеряется уровень солености.

Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок.  Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта. Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной.

После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды. Вода готовится в среднем в течение недели.

За это время может темнеть песок,  могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается  15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.